Parâmetros da água do aquário: valores ideais e como medir

A água de um aquário pode estar cristalina e, mesmo assim, ser tóxica. Os peixes vivem mergulhados nela 24 horas por dia, por isso a sua saúde depende de valores que não se veem: amónia, nitrito, nitrato, pH, dureza e temperatura, entre outros. Neste guia explicamos o que significa cada parâmetro, quais são os valores ideais para um aquário tropical de água doce, como medi-los e o que os faz subir ou descer.

Tabela de valores ideais

Estes intervalos aplicam-se a um aquário comunitário tropical típico. Algumas espécies têm necessidades diferentes, que encontra na coluna de observações e na ficha de cada peixe.

Parâmetro	Valor ideal	Observações
Amónia (NH3/NH4)	0 mg/l	Qualquer leitura indica um problema
Nitrito (NO2)	0 mg/l	Muito tóxico mesmo em doses baixas
Nitrato (NO3)	< 25-40 mg/l	< 20 mg/l para camarões e espécies delicadas
pH	6,5-7,5	6-7 para peixes de água mole; 7,8-8,5 para ciclídeos do Malawi e Tanganica
KH (dureza carbonatada)	3-8 °dKH	Abaixo de 2-3 °dKH o pH fica instável
GH (dureza total)	6-12 °dGH	4-8 para água mole; 12-20 para vivíparos e ciclídeos africanos
Temperatura	24-27 °C	Água fria (peixe-dourado, medaka) à temperatura ambiente
TDS (sólidos dissolvidos)	150-350 ppm	Útil sobretudo em aquários de camarões

Amónia, nitrito e nitrato: o ciclo do azoto

Estes três compostos são as etapas do ciclo do azoto. Os peixes excretam amónia pelas brânquias e a comida que sobra e os restos orgânicos também a libertam ao decompor-se. Num aquário ciclado, umas bactérias do filtro transformam-na em nitrito e outras transformam o nitrito em nitrato. É por isso que um aquário novo precisa de 4 a 6 semanas de ciclagem antes de receber peixes.

Amónia

Queima as brânquias e a pele. A toxicidade aumenta com o pH e a temperatura: com pH acima de 7, uma parte maior está na forma de amónia livre (NH3), a mais perigosa. Sobe com excesso de população, comida a mais, um peixe morto escondido ou um filtro limpo em demasia.

Nitrito

Impede o sangue de transportar oxigénio, por isso os peixes intoxicados respiram à superfície mesmo com boa arejamento. Surge durante a ciclagem e sempre que algo danifica as colónias de bactérias, como um medicamento ou lavar o filtro com água da torneira.

Nitrato

É o produto final e acumula-se aos poucos. Só baixa com mudanças de água e, em parte, com plantas de crescimento rápido. Níveis altos durante muito tempo encurtam a vida dos peixes e favorecem as algas. Explicamos tudo no guia de nitritos e nitratos.

pH, KH e GH: acidez e dureza

pH

Mede a acidez ou alcalinidade da água numa escala de 0 a 14, em que 7 é neutro. Cada ponto representa uma variação de dez vezes, por isso passar de 7 para 6 é muito mais do que parece. A maioria dos peixes comerciais adapta-se bem a um pH de 6,5-7,5. Espécies de água mole como o acará-disco preferem 6-7, enquanto os ciclídeos africanos como o Labidochromis caeruleus precisam de 7,8-8,5. Se precisar de o ajustar, faça-o devagar: explicamos como em como subir ou baixar o pH.

KH ou dureza carbonatada

É a capacidade da água para amortecer as variações de pH. Com um KH de 3-8 °dKH o pH mantém-se estável; abaixo de 2-3 °dKH pode cair bruscamente, sobretudo em aquários com muita carga orgânica ou com CO2. As mudanças de água regulares repõem o KH que se vai consumindo.

GH ou dureza total

Indica a quantidade de cálcio e magnésio dissolvidos. Influencia a osmorregulação dos peixes, a muda de camarões e caracóis e a saúde das plantas. Os vivíparos (guppys, mollys, platys) gostam de água dura; tetras, rasboras e discos preferem água mole.

Temperatura e TDS

A temperatura controla o metabolismo dos peixes, o oxigénio dissolvido e a toxicidade da amónia. Para a maioria das espécies tropicais, o intervalo é de 24-27 °C. Mais importante do que o valor exato é que não oscile mais de 1-2 °C ao longo do dia. Um aquecedor com termóstato (com a regra prática de ~1 W por litro) e um termómetro fiável são indispensáveis. Tem mais detalhes no guia sobre a temperatura do aquário.

O TDS (total de sólidos dissolvidos) mede em ppm tudo o que está dissolvido na água: minerais, sais, nitratos, restos orgânicos. Não diz o que existe, só quanto, mas é muito útil para manter a constância em aquários de camarões e para saber se a água de osmose está bem produzida. Se o TDS sobe muito entre mudanças, é sinal de que se acumulam substâncias e convém mudar mais água.

Como medir os parâmetros

Há três tipos de teste, cada um com vantagens e inconvenientes:

• Tiras de teste: rápidas e práticas, medem vários parâmetros de uma vez. São menos precisas e estragam-se depressa depois de aberto o frasco. Servem para controlos rápidos.
• Testes de gotas (reagentes líquidos): mais precisos e económicos por medição. Kits completos de marcas como JBL, Sera, Tetra ou API incluem amónia, nitrito, nitrato, pH, KH e GH. São a opção recomendada.
• Medidores eletrónicos: para pH, TDS e temperatura. Muito práticos, mas os de pH precisam de calibração periódica.

Pode comparar opções na nossa seleção de testes de água para aquário. Para medir bem:

1. Recolha a amostra a meia altura, longe da saída do filtro, e antes da mudança de água semanal.
2. Passe o tubo de ensaio por água do aquário e siga as instruções à risca: número de gotas, ordem e tempo de espera.
3. Agite bem os reagentes que o indiquem (o de nitrato costuma exigir).
4. Leia a cor com luz natural e sobre fundo branco.
5. Anote os resultados com a data. As tendências dizem mais do que uma medição isolada.

Num aquário novo, meça amónia, nitrito e nitrato a cada 2-3 dias durante a ciclagem. Num aquário estável basta uma vez por semana ou de duas em duas semanas, e sempre que notar os peixes estranhos.

Erros típicos com os parâmetros

• Perseguir um pH exato com produtos químicos: provoca subidas e descidas que stressam mais do que um pH um pouco afastado do ideal.
• Usar testes fora de prazo: os reagentes têm validade e dão leituras falsas depois de expirados.
• Medir só o pH: o pH não diz nada sobre a amónia ou o nitrito, que são o que mata.
• Medir logo após a mudança de água: obtém valores melhores do que os reais.
• Escolher peixes sem conhecer a água da torneira: é muito mais fácil escolher espécies adaptadas à sua água do que tentar alterá-la.
• Achar que água limpa é água saudável: a amónia e o nitrito são invisíveis.

O que afeta cada parâmetro

• A amónia sobe: comida a mais, excesso de população, peixes ou plantas mortas, filtro insuficiente ou acabado de lavar.
• O nitrato sobe: poucas mudanças de água, muita comida, poucas ou nenhumas plantas.
• O pH desce: KH baixo, troncos e folhas (taninos), CO2 injetado, acumulação de matéria orgânica.
• O pH e a dureza sobem: rochas calcárias, conchas, areia de coral, água da torneira dura.
• O TDS sobe: evaporação sem mudanças, fertilizantes e aditivos, sais minerais para camarões.

Conhecer os seus parâmetros permite antecipar problemas em vez de reagir quando já há peixes doentes. E se algo correr mal, quase sempre a primeira solução é a mesma: uma boa mudança de água.

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