Amónia, nitritos e nitratos no aquário: níveis e como baixar

Se os seus peixes estão a arfar à superfície, apáticos ou morrem sem razão aparente, a primeira coisa a verificar é quase sempre a amónia, o nitrito e o nitrato. São os três compostos do ciclo do azoto e explicam a maioria dos problemas de água num aquário de água doce. Neste guia explicamos o que é cada um, que níveis são seguros, porque disparam e como baixá-los de forma rápida e segura, sem destruir a colónia de bactérias que mantém o seu filtro a funcionar.

O que são e de onde vêm

Os peixes excretam amónia pelas brânquias e pela urina, e a comida que sobra, as plantas mortas e qualquer resto orgânico também a libertam ao decompor-se. Num aquário maduro, dois grupos de bactérias que vivem no filtro e no substrato fazem o trabalho sujo: umas transformam a amónia em nitrito e outras convertem o nitrito em nitrato. Esse processo é o ciclo do azoto, e estabelecê-lo leva 4 a 6 semanas num aquário novo, como explicamos no guia sobre a ciclagem do aquário.

• Amónia (NH3/NH4+): muito tóxica. Queima as brânquias e a pele. A toxicidade aumenta com o pH e a temperatura: com pH abaixo de 7 predomina o amónio (NH4+), muito menos nocivo; com pH alto, a amónia livre (NH3) é letal em pequenas doses.
• Nitrito (NO2-): também muito tóxico. Entra no sangue e bloqueia a hemoglobina, pelo que o peixe sufoca mesmo havendo oxigénio na água. As brânquias podem ficar acastanhadas.
• Nitrato (NO3-): muito menos tóxico, mas acumula-se sem parar. Em níveis altos e prolongados causa stress crónico, defesas baixas, cores apagadas, problemas de crescimento e alimenta as algas.

Níveis seguros: tabela de referência

Os testes indicam os resultados em mg/l, que equivalem a ppm. Esta tabela resume como interpretar as leituras num aquário tropical comunitário:

Composto	Ideal	Alerta	Perigo
Amónia (total)	0 mg/l	0,25 mg/l	0,5 mg/l ou mais (pior com pH alto)
Nitrito	0 mg/l	0,1-0,25 mg/l	0,5 mg/l ou mais
Nitrato	Menos de 25 mg/l	40-80 mg/l	Mais de 80 mg/l
Nitrato (camarões, discos, espécies delicadas)	Menos de 20 mg/l	20-40 mg/l	Mais de 40 mg/l

Tenha em conta que a água da torneira já pode trazer nitratos: em algumas zonas agrícolas chega com 20-40 mg/l. Meça-a antes de culpar o aquário; se vier alta, pode compensar misturá-la com água de osmose.

Porque disparam a amónia e o nitrito

Num aquário já ciclado, um pico de amónia ou nitrito significa que algo quebrou o equilíbrio entre o que é produzido e o que as bactérias conseguem processar. As causas mais comuns são:

• Aquário não ciclado: a clássica «síndrome do aquário novo», ao introduzir peixes antes de haver bactérias suficientes.
• Excesso de comida: o que não é comido em 2-3 minutos apodrece no fundo.
• Demasiados peixes ou a chegada de um grupo grande de uma só vez.
• Um peixe ou caracol morto escondido entre as plantas ou atrás da decoração.
• Limpeza agressiva do filtro: lavá-lo com água da torneira, trocar todo o material de uma vez ou limpar filtro e substrato no mesmo dia.
• Filtro parado várias horas por um corte de energia ou avaria: as bactérias ficam sem oxigénio e morrem.
• Medicamentos, sobretudo alguns antibióticos, que danificam as bactérias nitrificantes.

O nitrato alto, pelo contrário, costuma ter causas mais lentas: poucas mudanças de água, muita população, sobrealimentação crónica, substrato muito sujo ou água da torneira já carregada.

Como baixar a amónia, os nitritos e os nitratos

Emergência: amónia ou nitrito acima de 0

1. Mudança de água imediata de 30-50 % com condicionador e água à mesma temperatura. Se a leitura continuar alta, repita no dia seguinte.
2. Deixe de alimentar 1-2 dias e depois dê doses muito pequenas.
3. Use um condicionador que neutralize amónia e nitrito: alguns produtos tornam-nos temporariamente menos tóxicos durante 24-48 horas enquanto as bactérias recuperam. Não substitui a mudança de água.
4. Adicione bactérias engarrafadas para acelerar a recuperação da colónia, sobretudo após um problema com o filtro.
5. Aumente a oxigenação com um arejador ou agitando mais a superfície: bactérias e peixes precisam dela.
6. Procure a causa: peixes mortos, comida podre ou um filtro que não funciona.

Manter o nitrato baixo a longo prazo

• Mudanças de água regulares: 20-30 % por semana é a ferramenta principal; nenhum filtro elimina o nitrato. Tem o passo a passo no guia de mudanças de água.
• Plantas de crescimento rápido: as plantas consomem nitrato como adubo. As flutuantes e espécies como o ceratófilo são especialmente eficazes.
• Menos comida e de melhor qualidade: o que comerem em 2-3 minutos, 1-2 vezes por dia.
• Sifone o substrato por zonas para retirar a matéria orgânica acumulada.
• Manutenção do filtro sem matar as bactérias: passe esponjas e cerâmicas por água retirada do aquário, só quando o caudal baixar; nunca troque todo o material de uma vez e separe por uma semana a limpeza do filtro e a do fundo.
• Reveja a população: se precisa de mudanças enormes a cada poucos dias para controlar o nitrato, provavelmente há peixes a mais para o aquário.

Testes: quais usar e quando medir

Sem medir, tudo são suposições. Há dois tipos de testes de água:

• Testes de gotas (reagentes líquidos): mais precisos e mais económicos a longo prazo. Marcas como JBL, Sera, API ou Tetra vendem kits com amónia, nitrito, nitrato, pH e KH. São a melhor opção para a ciclagem e para resolver problemas.
• Tiras reagentes: rápidas e práticas para controlos de rotina, mas menos fiáveis, sobretudo para a amónia. Guarde-as bem fechadas e respeite a validade.

Quando medir: diariamente ou dia sim dia não durante a ciclagem; uma vez por semana num aquário estável (antes da mudança de água, para ver o nitrato máximo); e sempre que notar peixes estranhos, água turva ou depois de adicionar peixes, medicar ou limpar o filtro. Espécies sensíveis, como os camarões red cherry, são muitas vezes as primeiras a dar o alarme.

Erros comuns

• Medir só o pH e assumir que a água está bem.
• Confiar que a água «parece limpa»: a amónia e o nitrito são invisíveis.
• Lavar o filtro com água da torneira ou renovar todo o material de uma vez.
• Usar produtos «anti-nitratos» em vez de mudar a água: escondem o sintoma, não a causa.
• Adicionar muitos peixes ao mesmo tempo num aquário acabado de ciclar.
• Usar tiras fora de validade ou mal conservadas, que dão leituras falsas.
• Não medir a água da torneira quando o nitrato não desce apesar das mudanças.

Com um teste fiável, mudanças de água constantes e alimentação moderada, a amónia e o nitrito ficam a 0 e o nitrato sob controlo. É a base de tudo o resto: peixes com cores mais vivas, mais ativos e com muito menos doenças.

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