Valori dell'acqua dell'acquario: range ideali e come misurarli

L'acqua di un acquario può essere cristallina e allo stesso tempo tossica. I pesci ci vivono immersi 24 ore su 24, quindi la loro salute dipende da valori che non si vedono: ammoniaca, nitriti, nitrati, pH, durezza e temperatura, tra gli altri. In questa guida spieghiamo cosa significa ogni parametro, quali sono i valori ideali per un acquario tropicale d'acqua dolce, come misurarli e cosa li fa salire o scendere.

Tabella dei valori ideali

Questi range valgono per un tipico acquario tropicale di comunità. Alcune specie hanno esigenze diverse, che trovi nella colonna delle note e nella scheda di ogni pesce.

Parametro	Valore ideale	Note
Ammoniaca (NH3/NH4)	0 mg/l	Qualsiasi lettura indica un problema
Nitriti (NO2)	0 mg/l	Molto tossici anche a basse dosi
Nitrati (NO3)	< 25-40 mg/l	< 20 mg/l per caridine e specie delicate
pH	6,5-7,5	6-7 per pesci d'acqua tenera; 7,8-8,5 per ciclidi del Malawi e del Tanganica
KH (durezza carbonatica)	3-8 °dKH	Sotto i 2-3 °dKH il pH diventa instabile
GH (durezza totale)	6-12 °dGH	4-8 per acqua tenera; 12-20 per vivipari e ciclidi africani
Temperatura	24-27 °C	Acqua fredda (pesci rossi, medaka) a temperatura ambiente
TDS (solidi disciolti)	150-350 ppm	Utile soprattutto negli acquari per caridine

Ammoniaca, nitriti e nitrati: il ciclo dell'azoto

Questi tre composti sono le tappe del ciclo dell'azoto. I pesci espellono ammoniaca dalle branchie, e anche il cibo avanzato e i residui organici la rilasciano decomponendosi. In un acquario maturo, alcuni batteri del filtro la trasformano in nitriti e altri trasformano i nitriti in nitrati. Per questo una vasca nuova ha bisogno di 4-6 settimane di maturazione prima di accogliere i pesci.

Ammoniaca

Brucia branchie e pelle. La sua tossicità aumenta con pH e temperatura: con pH sopra 7 una parte maggiore è in forma di ammoniaca libera (NH3), la più pericolosa. Sale con sovraffollamento, troppo cibo, un pesce morto nascosto o un filtro pulito in modo eccessivo.

Nitriti

Impediscono al sangue di trasportare ossigeno, per questo i pesci intossicati boccheggiano in superficie anche con una buona ossigenazione. Compaiono durante la maturazione e ogni volta che qualcosa danneggia le colonie batteriche, come un farmaco o il lavaggio del filtro con acqua di rubinetto.

Nitrati

Sono il prodotto finale e si accumulano poco a poco. Scendono solo con i cambi d'acqua e, in parte, con piante a crescita rapida. Livelli alti e prolungati accorciano la vita dei pesci e favoriscono le alghe. Ne parliamo a fondo nella guida su nitriti e nitrati.

pH, KH e GH: acidità e durezza

pH

Misura quanto l'acqua è acida o alcalina su una scala da 0 a 14, dove 7 è neutro. Ogni punto rappresenta una variazione di dieci volte, quindi passare da 7 a 6 è molto più di quanto sembri. La maggior parte dei pesci in commercio si adatta bene a un pH di 6,5-7,5. Specie d'acqua tenera come il pesce disco preferiscono 6-7, mentre i ciclidi africani come il Labidochromis caeruleus richiedono 7,8-8,5. Se devi correggerlo, fallo lentamente: lo spieghiamo in come alzare o abbassare il pH.

KH o durezza carbonatica

È la capacità dell'acqua di tamponare le variazioni di pH. Con un KH di 3-8 °dKH il pH resta stabile; sotto i 2-3 °dKH può crollare all'improvviso, soprattutto in vasche con molto carico organico o con CO2. I cambi d'acqua regolari reintegrano il KH che si consuma.

GH o durezza totale

Indica la quantità di calcio e magnesio disciolti. Influisce sull'osmoregolazione dei pesci, sulla muta di caridine e lumache e sulla salute delle piante. I vivipari (guppy, molly, platy) amano l'acqua dura; tetra, rasbora e discus preferiscono l'acqua tenera.

Temperatura e TDS

La temperatura regola il metabolismo dei pesci, l'ossigeno disciolto e la tossicità dell'ammoniaca. Per la maggior parte delle specie tropicali il range è 24-27 °C. Più del valore esatto conta che non oscilli più di 1-2 °C nell'arco della giornata. Un riscaldatore con termostato (con la regola pratica di ~1 W per litro) e un termometro affidabile sono indispensabili. Trovi altri dettagli nella guida sulla temperatura dell'acquario.

Il TDS (solidi disciolti totali) misura in ppm tutto ciò che è disciolto nell'acqua: minerali, sali, nitrati, residui organici. Non dice cosa c'è, solo quanto, ma è molto utile per mantenere la costanza negli acquari per caridine e per verificare che l'acqua d'osmosi sia ben prodotta. Se il TDS sale molto tra un cambio e l'altro, significa che si accumulano sostanze e conviene cambiare più acqua.

Come misurare i valori

Esistono tre tipi di test, ognuno con pregi e difetti:

• Strisce reattive: rapide e comode, misurano più parametri insieme. Sono meno precise e si deteriorano presto una volta aperto il flacone. Vanno bene per controlli veloci.
• Test a gocce (reagenti liquidi): più precisi ed economici per misurazione. I kit completi di marche come JBL, Sera, Tetra o API includono ammoniaca, nitriti, nitrati, pH, KH e GH. Sono la scelta consigliata.
• Misuratori elettronici: per pH, TDS e temperatura. Molto pratici, ma quelli per il pH vanno calibrati periodicamente.

Puoi confrontare le opzioni nella nostra selezione di test dell'acqua per acquario. Per misurare bene:

1. Preleva il campione a metà altezza, lontano dall'uscita del filtro, e prima del cambio d'acqua settimanale.
2. Sciacqua la provetta con acqua della vasca e segui le istruzioni alla lettera: numero di gocce, ordine e tempi di attesa.
3. Agita bene i reagenti che lo richiedono (quello dei nitrati di solito sì).
4. Leggi il colore con luce naturale e su sfondo bianco.
5. Annota i risultati con la data. Le tendenze dicono più di una singola misura.

In una vasca nuova, misura ammoniaca, nitriti e nitrati ogni 2-3 giorni durante la maturazione. In un acquario stabile basta una volta a settimana o ogni due settimane, e ogni volta che noti comportamenti strani nei pesci.

Errori tipici con i valori

• Inseguire un pH preciso con prodotti chimici: provoca sbalzi che stressano più di un pH un po' lontano dall'ideale.
• Usare test scaduti: i reagenti hanno una data di scadenza e oltre danno letture false.
• Misurare solo il pH: il pH non dice nulla su ammoniaca e nitriti, che sono ciò che uccide.
• Misurare subito dopo il cambio d'acqua: otterrai valori migliori di quelli reali.
• Scegliere i pesci senza conoscere l'acqua di rubinetto: è molto più facile scegliere specie adatte alla tua acqua che cercare di modificarla.
• Credere che acqua limpida sia acqua sana: ammoniaca e nitriti sono invisibili.

Cosa influenza ogni valore

• Sale l'ammoniaca: troppo cibo, sovraffollamento, pesci o piante morte, filtro insufficiente o appena lavato.
• Salgono i nitrati: pochi cambi d'acqua, molto cibo, poche o nessuna pianta.
• Scende il pH: KH basso, legni e foglie (tannini), CO2 erogata, accumulo di sostanza organica.
• Salgono pH e durezza: rocce calcaree, conchiglie, sabbia corallina, acqua di rubinetto dura.
• Sale il TDS: evaporazione senza cambi, fertilizzanti e additivi, sali minerali per caridine.

Conoscere i tuoi valori ti permette di prevenire i problemi invece di reagire quando i pesci sono già malati. E se qualcosa va storto, quasi sempre la prima soluzione è la stessa: un buon cambio d'acqua.

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