Paramètres de l'eau en aquarium : valeurs idéales et tests

L'eau d'un aquarium peut être limpide et pourtant toxique. Les poissons y baignent 24 heures sur 24 : leur santé dépend donc de valeurs invisibles, comme l'ammoniaque, les nitrites, les nitrates, le pH, la dureté ou la température. Dans ce guide, nous expliquons ce que signifie chaque paramètre, les valeurs idéales pour un aquarium tropical d'eau douce, comment les mesurer et ce qui les fait monter ou baisser.

Tableau des valeurs idéales

Ces plages conviennent à un aquarium communautaire tropical classique. Certaines espèces ont des besoins différents, indiqués dans la colonne des remarques et sur la fiche de chaque poisson.

Paramètre	Valeur idéale	Remarques
Ammoniaque (NH3/NH4)	0 mg/l	Toute lecture signale un problème
Nitrites (NO2)	0 mg/l	Très toxiques même à faible dose
Nitrates (NO3)	< 25-40 mg/l	< 20 mg/l pour les crevettes et les espèces sensibles
pH	6,5-7,5	6-7 pour les poissons d'eau douce et acide ; 7,8-8,5 pour les cichlidés du Malawi et du Tanganyika
KH (dureté carbonatée)	3-8 °dKH	Sous 2-3 °dKH, le pH devient instable
GH (dureté totale)	6-12 °dGH	4-8 pour une eau douce ; 12-20 pour les vivipares et les cichlidés africains
Température	24-27 °C	Eau froide (poisson rouge, medaka) à température ambiante
TDS (solides dissous)	150-350 ppm	Surtout utile en bac à crevettes

Ammoniaque, nitrites et nitrates : le cycle de l'azote

Ces trois composés sont les étapes du cycle de l'azote. Les poissons rejettent de l'ammoniaque par les branchies, et la nourriture non consommée ainsi que les déchets organiques en libèrent aussi en se décomposant. Dans un aquarium cyclé, certaines bactéries du filtre la transforment en nitrites, et d'autres transforment les nitrites en nitrates. C'est pourquoi un bac neuf a besoin de 4 à 6 semaines de cyclage avant d'accueillir des poissons.

Ammoniaque

Elle brûle les branchies et la peau. Sa toxicité augmente avec le pH et la température : au-dessus de pH 7, une plus grande part se trouve sous forme d'ammoniac libre (NH3), la plus dangereuse. Elle grimpe en cas de surpopulation, de suralimentation, de poisson mort caché ou de filtre trop nettoyé.

Nitrites

Ils empêchent le sang de transporter l'oxygène : c'est pour cela que les poissons intoxiqués pipent en surface malgré une bonne aération. Ils apparaissent pendant le cyclage et chaque fois que quelque chose abîme les colonies bactériennes, comme un médicament ou un rinçage du filtre à l'eau du robinet.

Nitrates

C'est le produit final, qui s'accumule peu à peu. Seuls les changements d'eau et, en partie, les plantes à croissance rapide les font baisser. Des taux élevés sur la durée raccourcissent la vie des poissons et favorisent les algues. Nous les détaillons dans le guide sur les nitrites et nitrates.

pH, KH et GH : acidité et dureté

pH

Il mesure l'acidité ou l'alcalinité de l'eau sur une échelle de 0 à 14, 7 étant neutre. Chaque point représente un facteur dix : passer de 7 à 6 est donc bien plus important qu'il n'y paraît. La plupart des poissons du commerce s'adaptent bien à un pH de 6,5-7,5. Les espèces d'eau douce et acide comme le discus préfèrent 6-7, tandis que les cichlidés africains comme le Labidochromis caeruleus ont besoin de 7,8-8,5. Si vous devez le corriger, faites-le lentement : nous expliquons comment dans augmenter ou baisser le pH.

KH ou dureté carbonatée

C'est la capacité de l'eau à amortir les variations de pH. Avec un KH de 3-8 °dKH, le pH reste stable ; sous 2-3 °dKH, il peut chuter brutalement, surtout dans les bacs très chargés en matières organiques ou avec injection de CO2. Les changements d'eau réguliers rétablissent le KH consommé.

GH ou dureté totale

Elle indique la quantité de calcium et de magnésium dissous. Elle influe sur l'osmorégulation des poissons, la mue des crevettes et des escargots et la santé des plantes. Les vivipares (guppys, mollys, platys) aiment l'eau dure ; tétras, rasboras et discus préfèrent l'eau douce.

Température et TDS

La température règle le métabolisme des poissons, l'oxygène dissous et la toxicité de l'ammoniaque. Pour la plupart des espèces tropicales, la plage est de 24-27 °C. Plus que la valeur exacte, il faut éviter qu'elle varie de plus de 1-2 °C dans la journée. Un chauffage à thermostat (règle pratique : environ 1 W par litre) et un thermomètre fiable sont indispensables. Plus de détails dans notre guide sur la température de l'aquarium.

Le TDS (total des solides dissous) mesure en ppm tout ce qui est dissous dans l'eau : minéraux, sels, nitrates, matières organiques. Il ne dit pas quoi, seulement combien, mais il est très pratique pour garder une eau constante en bac à crevettes et pour vérifier la qualité de l'eau osmosée. Si le TDS grimpe beaucoup entre deux changements, des substances s'accumulent et il faut changer davantage d'eau.

Comment mesurer les paramètres

Il existe trois types de tests, chacun avec ses avantages et ses limites :

• Bandelettes : rapides et pratiques, elles mesurent plusieurs paramètres d'un coup. Elles sont moins précises et se dégradent vite une fois le flacon ouvert. Bien pour un contrôle rapide.
• Tests en gouttes (réactifs liquides) : plus précis et plus économiques par mesure. Les coffrets complets de marques comme JBL, Sera, Tetra ou API couvrent ammoniaque, nitrites, nitrates, pH, KH et GH. C'est l'option recommandée.
• Testeurs électroniques : pour le pH, le TDS et la température. Très pratiques, mais les pH-mètres doivent être étalonnés régulièrement.

Comparez les options dans notre sélection de tests d'eau pour aquarium. Pour bien mesurer :

1. Prélevez l'échantillon à mi-hauteur, loin de la sortie du filtre, et avant le changement d'eau hebdomadaire.
2. Rincez l'éprouvette avec l'eau du bac et suivez les instructions à la lettre : nombre de gouttes, ordre et temps d'attente.
3. Agitez bien les réactifs qui le demandent (celui des nitrates en général).
4. Lisez la couleur à la lumière du jour, sur fond blanc.
5. Notez les résultats avec la date. Les tendances en disent plus qu'une mesure isolée.

Dans un bac neuf, mesurez ammoniaque, nitrites et nitrates tous les 2-3 jours pendant le cyclage. Dans un aquarium stable, une fois par semaine ou toutes les deux semaines suffit, et chaque fois que les poissons semblent bizarres.

Les erreurs courantes

• Courir après un pH précis avec des produits chimiques : cela crée des variations plus stressantes qu'un pH un peu éloigné de l'idéal.
• Utiliser des tests périmés : les réactifs ont une date de péremption et donnent ensuite de fausses lectures.
• Ne mesurer que le pH : il ne dit rien sur l'ammoniaque ni les nitrites, qui sont ce qui tue.
• Mesurer juste après un changement d'eau : vous obtiendrez des valeurs meilleures que la réalité.
• Choisir ses poissons sans connaître son eau du robinet : il est bien plus simple de choisir des espèces adaptées à votre eau que de la modifier.
• Croire qu'une eau limpide est une eau saine : l'ammoniaque et les nitrites sont invisibles.

Ce qui influence chaque paramètre

• L'ammoniaque monte : suralimentation, surpopulation, poissons ou plantes morts, filtre sous-dimensionné ou fraîchement nettoyé.
• Les nitrates montent : trop peu de changements d'eau, beaucoup de nourriture, peu ou pas de plantes.
• Le pH baisse : KH faible, racines et feuilles (tanins), CO2 injecté, accumulation de matières organiques.
• Le pH et la dureté montent : roches calcaires, coquillages, sable corallien, eau du robinet dure.
• Le TDS monte : remises à niveau sans changement d'eau, engrais et additifs, sels minéraux pour crevettes.

Connaître vos paramètres vous permet d'anticiper les problèmes au lieu de réagir quand les poissons sont déjà malades. Et quand quelque chose se dérègle, la première solution est presque toujours la même : un bon changement d'eau.

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