Parámetros del agua del acuario: valores ideales y cómo medirlos

El agua de un acuario puede estar cristalina y aun así ser tóxica. Los peces viven inmersos en ella las 24 horas, así que su salud depende de valores que no se ven: amoníaco, nitrito, nitrato, pH, dureza y temperatura, entre otros. En esta guía te explicamos qué significa cada parámetro, cuáles son los valores ideales para un acuario tropical de agua dulce, cómo medirlos y qué hace que suban o bajen.

Tabla de valores ideales

Estos rangos sirven para un acuario comunitario tropical típico. Algunas especies tienen necesidades distintas, que verás en la columna de observaciones y en la ficha de cada pez.

Parámetro	Valor ideal	Observaciones
Amoníaco (NH3/NH4)	0 mg/l	Cualquier lectura indica un problema
Nitrito (NO2)	0 mg/l	Muy tóxico incluso en dosis bajas
Nitrato (NO3)	< 25-40 mg/l	< 20 mg/l para gambas y especies delicadas
pH	6,5-7,5	6-7 para peces de agua blanda; 7,8-8,5 para cíclidos de Malawi y Tanganica
KH (dureza de carbonatos)	3-8 °dKH	Por debajo de 2-3 °dKH el pH se vuelve inestable
GH (dureza total)	6-12 °dGH	4-8 para agua blanda; 12-20 para vivíparos y cíclidos africanos
Temperatura	24-27 °C	Agua fría (goldfish, medaka) a temperatura ambiente
TDS (sólidos disueltos)	150-350 ppm	Útil sobre todo en acuarios de gambas

Amoníaco, nitrito y nitrato: el ciclo del nitrógeno

Estos tres compuestos son las etapas del ciclo del nitrógeno. Los peces excretan amoníaco por las branquias y la comida sobrante y los restos orgánicos también lo liberan al descomponerse. En un acuario ciclado, unas bacterias del filtro lo convierten en nitrito y otras convierten el nitrito en nitrato. Por eso un acuario nuevo necesita entre 4 y 6 semanas de ciclado antes de recibir peces.

Amoníaco

Quema las branquias y la piel. Su toxicidad aumenta con el pH y la temperatura: con pH por encima de 7 una parte mayor está en forma de amoníaco libre (NH3), que es la más peligrosa. Lo elevan la sobrepoblación, el exceso de comida, un pez muerto que no has visto o un filtro limpiado en exceso.

Nitrito

Impide que la sangre transporte oxígeno, por eso los peces intoxicados boquean en superficie aunque haya buena aireación. Aparece durante el ciclado y cuando algo ha dañado las colonias de bacterias, como un medicamento o lavar el filtro con agua del grifo.

Nitrato

Es el producto final y se acumula poco a poco. Solo baja con cambios de agua y, en parte, con plantas de crecimiento rápido. Niveles altos y prolongados acortan la vida de los peces y favorecen las algas. Lo explicamos a fondo en la guía de nitritos y nitratos.

pH, KH y GH: acidez y dureza

pH

Mide lo ácida o alcalina que es el agua en una escala de 0 a 14, donde 7 es neutro. Cada punto representa un cambio de diez veces, así que pasar de 7 a 6 es mucho más de lo que parece. La mayoría de peces comerciales se adaptan bien a un pH de 6,5-7,5. Especies de agua blanda como el pez disco prefieren 6-7, mientras que los cíclidos africanos como el Labidochromis caeruleus necesitan 7,8-8,5. Si necesitas ajustarlo, hazlo despacio: lo contamos en cómo subir o bajar el pH.

KH o dureza de carbonatos

Es la capacidad del agua para amortiguar los cambios de pH. Con un KH de 3-8 °dKH el pH se mantiene estable; por debajo de 2-3 °dKH puede caer bruscamente, sobre todo en acuarios con mucha carga orgánica o con CO2. Los cambios de agua regulares reponen el KH que se va consumiendo.

GH o dureza total

Indica la cantidad de calcio y magnesio disueltos. Influye en la osmorregulación de los peces, en la muda de gambas y caracoles y en la salud de las plantas. Los vivíparos (guppys, mollys, platys) agradecen agua dura; tetras, rasboras y disco prefieren agua blanda.

Temperatura y TDS

La temperatura controla el metabolismo de los peces, el oxígeno disuelto y la toxicidad del amoníaco. Para la mayoría de especies tropicales, el rango es de 24-27 °C. Más importante que el valor exacto es que no oscile más de 1-2 °C a lo largo del día. Un calentador con termostato (con la regla práctica de ~1 W por litro) y un termómetro fiable son imprescindibles. Tienes más detalles en la guía de temperatura del acuario.

El TDS (total de sólidos disueltos) mide en ppm todo lo que hay disuelto en el agua: minerales, sales, nitratos, restos orgánicos. No dice qué hay, solo cuánto, pero es muy útil para mantener la constancia en acuarios de gambas y para saber si el agua de ósmosis está bien hecha. Si el TDS sube mucho entre cambios, es señal de que se acumulan sustancias y conviene cambiar más agua.

Cómo medir los parámetros

Hay tres tipos de test, cada uno con ventajas e inconvenientes:

• Tiras reactivas: rápidas y cómodas, miden varios parámetros a la vez. Son menos precisas y caducan pronto una vez abierto el bote. Sirven para controles rápidos.
• Test de gotas (reactivos líquidos): más precisos y económicos por medición. Kits completos de marcas como JBL, Sera, Tetra o API incluyen amoníaco, nitrito, nitrato, pH, KH y GH. Son la opción recomendada.
• Medidores electrónicos: para pH, TDS y temperatura. Muy prácticos, pero los de pH necesitan calibración periódica.

Puedes comparar opciones en nuestra selección de tests de agua para acuario. Para medir bien:

1. Toma la muestra a media altura, lejos de la salida del filtro, y antes del cambio de agua semanal.
2. Enjuaga el tubo de ensayo con agua del acuario y sigue las instrucciones al pie de la letra: número de gotas, orden y tiempo de espera.
3. Agita bien los reactivos que lo indiquen (el de nitrato suele requerirlo).
4. Lee el color con luz natural y sobre fondo blanco.
5. Apunta los resultados con la fecha. Las tendencias dicen más que una medición aislada.

En un acuario nuevo, mide amoníaco, nitrito y nitrato cada 2-3 días durante el ciclado. En un acuario estable, basta con una vez a la semana o cada dos semanas, y siempre que veas a los peces raros.

Errores típicos con los parámetros

• Perseguir un pH concreto con productos químicos: provoca subidas y bajadas que estresan más que un pH algo alejado del ideal.
• Usar tests caducados: los reactivos tienen fecha de caducidad y dan lecturas falsas cuando han pasado.
• Medir solo pH: el pH no dice nada sobre amoníaco o nitrito, que son lo que mata.
• Medir justo después del cambio de agua: obtendrás valores mejores que los reales.
• Elegir peces sin mirar tu agua del grifo: es mucho más fácil escoger especies adaptadas a tu agua que intentar cambiarla.
• Confiar en que el agua clara es agua sana: el amoníaco y el nitrito son invisibles.

Qué afecta a cada parámetro

• Sube el amoníaco: exceso de comida, sobrepoblación, peces o plantas muertas, filtro insuficiente o recién lavado.
• Sube el nitrato: pocos cambios de agua, mucha comida, pocos o ningún vegetal.
• Baja el pH: KH bajo, troncos y hojas (taninos), CO2 inyectado, acumulación de materia orgánica.
• Sube el pH y la dureza: rocas calcáreas, conchas, arena de coral, agua del grifo dura.
• Sube el TDS: evaporación sin cambios, abonos y aditivos, sales minerales para gambas.

Conocer tus parámetros te permite anticiparte a los problemas en lugar de reaccionar cuando ya hay peces enfermos. Y si algo se tuerce, casi siempre la primera solución es la misma: un buen cambio de agua.

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