Cómo subir o bajar el pH del acuario de forma segura (y KH y GH)

El pH es uno de los parámetros que más preocupa a los principiantes y, paradójicamente, uno de los que más problemas causa cuando se intenta corregir a toda costa. Muchos peces mueren no por tener un pH «incorrecto», sino por los bandazos que provocan los productos químicos para cambiarlo. En esta guía te explicamos qué son el pH, el KH y el GH, por qué la estabilidad importa más que perseguir un número exacto, y cómo subir o bajar el pH de forma natural y segura cuando de verdad hace falta.

pH, KH y GH: qué es cada uno

Estos tres valores están relacionados, pero miden cosas distintas. Entenderlos evita la mayoría de errores:

• pH: indica lo ácida (por debajo de 7) o alcalina (por encima de 7) que es el agua. La escala es logarítmica: un pH de 6 es diez veces más ácido que uno de 7. Por eso un cambio de una unidad es mucho más brusco de lo que parece.
• KH (dureza de carbonatos): mide los carbonatos y bicarbonatos disueltos. Funciona como un «amortiguador» que neutraliza los ácidos y evita que el pH baje. Con un KH bajo (menos de 2-3 °dH), el pH puede desplomarse de un día para otro.
• GH (dureza general): mide el calcio y el magnesio. Influye en la salud de los peces, el crecimiento de las plantas y la muda de gambas y caracoles, pero apenas afecta al pH.

En un acuario, el pH tiende a bajar con el tiempo: la nitrificación, la descomposición de materia orgánica y el CO2 que producen peces y plantas generan ácidos que van «gastando» el KH. Los cambios de agua regulares reponen ese KH. Si inyectas CO2, el pH bajará además alrededor de una unidad durante el fotoperiodo; lo explicamos en la guía de CO2 en el acuario. Para el resto de valores, consulta nuestra guía de parámetros del agua.

Estabilidad antes que números

Los peces que se venden en tiendas europeas casi siempre han nacido en criaderos, no en el río Negro ni en el lago Malawi, y están acostumbrados a aguas bastante distintas de las de su hábitat original. Un tetra cardenal criado en granja vive sin problemas a pH 7 si ese pH no varía. Lo que de verdad les daña son las oscilaciones: subir y bajar el pH cada pocos días estresa a los peces mucho más que un valor algo alejado del ideal.

Por eso, el orden correcto es: primero conoce tu agua del grifo (pH, KH y GH), después elige peces compatibles con ella y solo entonces, si te apetece mantener especies muy concretas, ajusta el agua con métodos lentos y naturales. Es mucho más sencillo elegir peces que encajen con tu agua que pelear contra ella cada semana.

Cómo bajar el pH de forma natural

Bajar el pH solo tiene sentido si mantienes peces o gambas de agua blanda y ácida y tu agua es dura. Estas son las opciones, de más suave a más potente:

• Troncos: los troncos para acuario (mopani, manglar, raíz de turbera) liberan taninos y ácidos húmicos que bajan ligeramente el pH y tiñen el agua de color ámbar. El efecto es suave y depende mucho del KH. Remójalos o hiérvelos antes para que se hundan y suelten menos color.
• Hojas de catappa (almendro indio): aportan taninos con efecto antibacteriano leve y recrean el agua «negra» de los ríos amazónicos y asiáticos. Una hoja mediana por cada 40-50 litros, renovándola cuando se deshaga.
• Turba en el filtro: la turba específica para acuarios, en una bolsa de malla dentro del filtro, ablanda el agua y baja el pH de forma gradual. Mide cada pocos días hasta saber cuánto efecto tiene en tu acuario.
• Agua de ósmosis: el método más eficaz y controlable. El agua de ósmosis inversa tiene pH, KH y GH casi nulos; mezclándola con agua del grifo en proporción fija (por ejemplo 50/50) obtienes siempre el mismo resultado. Nunca uses ósmosis pura sin remineralizar.
• Sustratos activos (aquasoil): absorben carbonatos y bajan el KH y el pH durante meses. Son habituales en acuarios plantados y de gambas Caridina.

Cómo subir el pH de forma natural

Subir el pH y la dureza es necesario sobre todo para cíclidos africanos, vivíparos o cuando el agua es muy blanda y el pH se desploma:

• Coral triturado o aragonita: se disuelven poco a poco y liberan carbonatos y calcio, que suben el KH, el GH y el pH. Puedes usarlos como sustrato o en una bolsa dentro del filtro. Es el método clásico para cíclidos del Malawi como el Labidochromis caeruleus.
• Rocas calcáreas: algunas rocas para acuario, como la caliza o ciertas piedras tipo seiryu, endurecen el agua. Perfectas en un acuario de cíclidos africanos, pero no en uno de agua blanda. Haz la prueba del vinagre: si al echar unas gotas burbujea, la roca es calcárea.
• Cambios de agua más frecuentes: si tu agua del grifo es más dura que la del acuario, simplemente cambiando agua con regularidad repones KH y estabilizas el pH.
• Retirar lo que lo baja: menos troncos, hojas o turba, y revisar si el sustrato es un aquasoil que esté absorbiendo carbonatos.

pH, GH y KH recomendados por tipo de pez

Esta tabla resume los rangos orientativos para los grupos más habituales. Son márgenes amplios: dentro de ellos, lo importante es la estabilidad.

Tipo de acuario	Ejemplos	pH	GH (°dH)	KH (°dH)
Amazónico de agua blanda	Tetra cardenal, disco, Apistogramma	5,5-7,0	1-8	0-4
Comunitario tropical	Tetras, rasboras, coridoras, barbos	6,5-7,5	5-12	3-8
Vivíparos	Guppy, platy, molly, xipho	7,0-8,0	10-20	6-12
Cíclidos del Malawi	Labidochromis, Aulonocara, Maylandia	7,8-8,6	10-20	10-18
Cíclidos del Tanganica	Tropheus, Neolamprologus	8,0-9,0	12-20	12-20
Agua fría	Carpa dorada, nube blanca	7,0-8,0	8-18	5-12
Gambas Neocaridina	Red cherry, blue dream	6,5-8,0	6-15	2-8
Gambas Caridina	Crystal red	5,8-6,8	4-6	0-1

Cómo medir pH, KH y GH

Para controlar el pH necesitas medir también el KH; sin él, no sabrás si el pH se mantendrá. Los tests de agua de gotas de marcas como JBL, Sera, API o Tetra son fiables y económicos; las tiras sirven para un control rápido, pero son menos precisas. Si mantienes especies exigentes, un medidor electrónico de pH da lecturas exactas, aunque necesita calibrarse con regularidad.

Mide siempre a la misma hora, porque el pH varía a lo largo del día (sobre todo en acuarios plantados o con CO2), y anota los resultados. Una lectura aislada dice poco; una serie de semanas te muestra la tendencia.

Errores típicos

• Perseguir un pH exacto con productos químicos y provocar oscilaciones diarias.
• Medir solo el pH sin mirar el KH, que es el que explica su estabilidad.
• Cambiar el pH de golpe al hacer un cambio de agua con agua muy distinta.
• Usar rocas calcáreas o coral en un acuario de peces de agua blanda.
• Usar agua de ósmosis pura sin remineralizar: el pH se vuelve inestable.
• Mezclar en el mismo acuario cíclidos africanos y peces amazónicos de agua blanda.
• Culpar al pH de muertes que en realidad causan el amoníaco o el nitrito.

Conoce tu agua, elige peces que encajen con ella y, si necesitas ajustarla, hazlo con métodos lentos y constantes. Un pH estable, aunque no sea el «de libro», es la mejor garantía de peces sanos.

Equipamiento recomendado para esta guía